Монтаж Топас своими руками: прокладка труб

В этой статье мы расскажем как проложить канализационную магистраль от дома до Топас. Какие трубы использовать, какие уклоны и пр.

Канализационная магистраль

Для наружной канализации монтаж сетей производится в соответствии с Ведомственными строительными нормами по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из труб ПВХ и СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

При укладке канализационной магистрали необходимо использовать вне дома специальные трубы для наружной канализации.

Такие наружные трубы могут быть разными:

  • Пластиковыми ПВХ
  • Асбестоцементными
  • Чугунными
  • Стальными

Наша компания использует преимущественно первый вариант – Трубы ПВХ 110мм в диаметре. Выбор обусловлен тем, что они имеют высокую сопротивляемость деформации и химически устойчивы к агрессивной среде (влажность, перепад температур). Стоимость 1 метра трубы на строительных рынках колеблется в пределах 130-150 рублей, при оптовых закупках она соразмерно уменьшается. Стандартные длины: 1м, 2м, 3м.

Труба ПВХ 110мм для канализации Топас

Трубы для наружной канализации не имеют поддерживающего внутреннего давления. Поэтому необходимо поддерживать боковые стенки грунтом, с целью предотвращения расплющивания трубы.

Многие заказчики изъявляют желание проложить канализационную магистраль (от дома до Топаса) на глубину промерзания грунта, или даже глубже. Однако, как показала практика, на территории Московской области для канализационной магистрали достаточно глубины 60 см, уже на этом уровне ничего не замерзает даже в холодные зимы. Дело в том, что канализационный трубопровод, в отличии от обычного водопровода, не содержит стоячую воду, а средняя температура стоков в нем 14-20 °С. При условии, что есть дополнительное утепление, трубы могут располагаться гораздо выше к поверхности, чем упомянутые 60 см.

Соблюдаем уклон магистрали

В корне неверно руководствоваться принципом, что уклон канализационной магистрали должен быть настолько велик, насколько это возможно. Дело в том, что при большом уклоне обостряется проблема засоров, поскольку возможно расслоение сточных вод, и затруднено самоочищение трубопровода.

Рекомендованный уклон трубы для стоков диаметром 110 мм = 2 см на 1 метр трубы, для трубы диаметром 160 мм = 1,5 см на 1м.

Недопустима чисто фекальная канализация, обязательно необходима смывающая вода для разбавления и самоочищения труб в объеме бачка (5-9 литров) на 50-100 гр. твердого осадка.

Если Вы планируете проложить канализационный трубопровод самостоятельно, то Вас, вероятно, заинтересует, как выдержать необходимый уклон.

Приборов и методов множество. От метода «на глаз» до электронного угломера и прочих технических изысков.Достаточно удобно использовать гидроуровень (водяной уровень), правда, использовать его можно только при плюсовой температуре воздуха – в «минус» вода в нем будет замерзать. Электронный уровень, например, Bosch позволяет запросто зафиксировать нужный уклон, и затем выставить по нему магистраль. Можно использовать простой строительный метровый уровень и проставку необходимого размера.

Траншея

Для прокладки труб диаметром 110мм требуется выкопать траншею шириной не менее 400мм – чтобы было достаточно удобно работать и выравнивать магистраль.

Технология укладки магистрали в траншею: (см.рисунок)

  1. Делается песчаная подсыпка на 100-150 мм, которую необходимо хорошо пролить водой;
  2. Магистраль укладывается в траншею и выравнивается;
  3. Подсыпка и проливка еще некоторого количества песка, чтобы под трубой не осталось незаполненного пространства;
  4. Полная засыпка трубы (еще 100-150мм песка сверху), проливка;
  5. Укладывание грунта, который был выкопан ранее из траншеи.

При проливке песка не жалейте воды, чем тщательнее он будет пролит, тем плотнее укрепление. Со временем верхний слой засыпанного грунта немного осядет, поэтому, когда увидите такую картину – не пугайтесь – это нормально.

Если у вас канализационная магистраль более 20 метров, то рекомендуем сделать ревизионные (смотровые) колодцы через каждые 13-15 метров. Они необходимы для того, чтобы в случае засора или поломки магистрали, Вы могли проще устранить неисправность. Согласитесь, что, например, 30-ти метровую трубу без ревизионного колодца гораздо сложнее обслуживать, чем с ним. Устройство ревизионного колодца не представляет из себя ничего сложного: бетонное кольцо диаметром не менее 700мм, через которое проходит труба с ревизией.

Монтаж соединения

Для монтажа соединения труб необходима вставка безраструбного конца трубы ПВХ в раструб второй трубы или фасонной части.

Перед соединением безраструбный конец рекомендуем смазать техническим вазелином для облегчения задачи. Использование любых масел или смазок недопустимо, иначе соединение может дать течь. Собственно введение безраструбного конца в раструб можно сделать с помощью рычага, который возможно изготовить самостоятельно (см. рисунок).

Применение рычага для соединения труб

Для качественного соединения следует уложить трубы таким образом, чтобы оси соединяемых отрезков располагались строго на одной линии. Ручной рычаг нужно вбить на глубину 30 см, чтобы он опирался на раструб трубы ПВХ с помощью бруса из твердого дерева.

Магистраль отвода очищенной воды от Топаса

Отвод очищенной воды самотечным способом можно реализовать либо трубой диаметром 50мм, либо 110мм. Для этого в очистной станции Топас предусмотрено 2 раструба, различного диаметра.

Технология укладки ничем не отличается от канализационной магистрали с тем условием, что глубина залегания трубы фиксированная, и зависит от модели очистной станции. Со схемами монтажа очистных станций вы можете ознакомиться выбрав интересующую модель.

Для организации отвода очищенной воды принудительным способом используется ПНД-труба диаметром 25мм.

Рекомендуемая длина "принудительной" магистрали, по которой проходит очищенная вода - до 10 метров, однако, если укладывать трубы правильно, то и 15 метров не вопрос.

«Больное место» у длинной магистрали - возможное промерзание в зимний период. У самотечных магистралей этой проблемы нет, т.к. они находятся на глубине не менее 50 см под землей, для них используются достаточно прямые трубы, а выход, как правило, в дренажный колодец.

Что необходимо сделать, чтобы зимой не знать проблем с магистралью принудительного отвода:

  • Укладывайте принудительную магистраль СТРОГО под уклоном - не важно - прямым или обратным. Избегайте провисания магистрали. Это позволит воде, в зависимости от уклона, беспрепятственно вытекать либо в Топас , либо в дренаж. В случае провиса магистрали, очищенная вода скапливается в нем и неизбежно замерзает слой-за слоем.
  • Используйте греющие кабели. Это будет практически 100% гарантией незамерзаемости магистрали. Укладывать греющий кабель можно непосредственно в трубу или делать его сопровождающим.

Принцип укладки трубы, в плане засыпки и проливки, идентичен канализационной магистрали.

Прокладка электрического кабеля

Электрический кабель питания как правило прокладывается по траншее идущей от дома до Топаса, рядом с канализационной трубой.

Для того, чтобы в будущем случайно не повредить кабель, он укладывается в трубу ПНД диаметром 25мм, но возможно использовать любые другие, удобные Вам, решения. Единственное, что можно порекомендовать – не прокладывать кабель в гофрированной трубе, по аналогии с домашней проводкой, т.к. гофра со временем разрушается, и защита сходит на нет.

Полезные советы и решения

  1. При прокладке труб старайтесь делать как можно меньше стыков и поворотов, поскольку каждая неровность, или стык создают дополнительное сопротивление для отходов, а значит, являются потенциальными местами засоров и протечек.
  2. Раструбы и вертикальных, и горизонтальных труб располагайте навстречу движению сточных вод, чтобы снизить риски протечки. Иногда во время ремонта трубы устанавливается соединительная муфта, у которой один раструб направлен вдоль движения стоков. Мы рекомендуем по возможности избегать использования муфт. Если при монтаже Вы неправильно отрезали трубу, лучше замените ее на новую.
  3. Не режьте и не укорачивайте фасонные части раструбов. Не используйте для монтажа трубы, патрубки и фасонные части, со сколами и трещинами; фасонные части, с внутренним обломом; резиновые кольца и манжеты с разрывами, кольца без предусмотренных распорных вкладышей; металлические крепления с заусенцами в местах соединения с трубами.
  4. Проверяйте сразу при покупке соответствие трубы и прокладки: вставьте уплотнитель в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы.
  5. Используйте только специальную смазку для монтажа пластиковых труб.
  6. Из-за особенностей рельефа часто получается, что уклон трубы оказывается больше рекомендованного, а труба уже выведена через фундамент. Для решения проблемы можно сделать мини-стояк с перепадом уровня непосредственно перед входом в автономную канализацию Топас.